{"id":487,"date":"2019-07-28T14:49:55","date_gmt":"2019-07-28T12:49:55","guid":{"rendered":"http:\/\/nightfoxandco.com\/?p=487"},"modified":"2022-02-14T16:58:01","modified_gmt":"2022-02-14T15:58:01","slug":"restauracion-de-un-msx-philips-nms8250","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nightfoxandco.com\/?p=487","title":{"rendered":"Restauraci\u00f3n de un MSX Philips NMS8250."},"content":{"rendered":"\n

En su d\u00eda adquir\u00ed a un compa\u00f1ero de Finlandia un MSX2 de Philips modelo NMS8250, ya que al ser un modelo de \u00abgama alta\u00bb era ideal para su uso diario y as\u00ed pod\u00eda conservar a buen recaudo mi NMS8280. El problema es qu\u00e9 durante el transporte, el ordenador debi\u00f3 de sufrir alg\u00fan accidente, ya que lleg\u00f3 en este estado:<\/p>\n\n\n\n

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Como pod\u00e9is observar, el frontal estaba totalmente destrozado. Uno de los principales desperfectos que suelen afectar a los MSX de la serie 8250\/8255\/8280 son lamentablemente las roturas del frontal, por lo que comprar uno con el frontal en buen estado y recibirlo as\u00ed fu\u00e9 decepcionante. Pero de todo lo malo se aprende, as\u00ed que me puse manos a la obra y empec\u00e9 por la reparaci\u00f3n del frontal roto.<\/p>\n\n\n\n

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Despu\u00e9s de reunir y catalogar todos los fragmentos del frontal, empec\u00e9 a unirlos. Normalmente en las restauraciones uno diversos adhesivos dependiendo del tipo de material. En este caso us\u00e9 un adhesivo de secado r\u00e1pido en pincel. El problema de estos adhesivos es que los vapores manchan el pl\u00e1stico o pueden derretirlo. Pero en este punto le daba prioridad a que el frontal fuera funcional m\u00e1s que a la est\u00e9tica del mismo.<\/p>\n\n\n\n

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Otro gran problema que se present\u00f3 durante la reparaci\u00f3n del frontal era que faltaba un fragmento. Contact\u00e9 con mi amigo y me coment\u00f3 que esa parte del frontal ya no estaba cuando \u00e9l lo envi\u00f3 y que no estaba seguro de tenerlo. As\u00ed que no tuve m\u00e1s remedio que coger una pieza de pl\u00e1stico lo m\u00e1s parecido al del frontal y con la dremel darle la forma lo m\u00e1s fiel posible a la parte que faltaba. El resultado no fu\u00e9 muy est\u00e9tico pero cumpli\u00f3 con su funci\u00f3n. Con esta \u00faltima parte termin\u00e9 con la reparaci\u00f3n del frontal.<\/p>\n\n\n\n

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Con el frontal ya reparado continu\u00e9 con el proceso de restauraci\u00f3n. El siguiente paso fue desmontar el equipo por completo para realizarle una limpieza a fondo, buscar signos de oxidaci\u00f3n en el chasis, condensadores electrol\u00edticos en mal estado, etc.<\/p>\n\n\n\n

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Durante el diagn\u00f3stico pr\u00e9vio observ\u00e9 que la unidad de disquete de 3″1\/2 no funcionaba. La opci\u00f3n m\u00e1s f\u00e1cil era sustituirla por una unidad est\u00e1ndar de PC. Aprovechando la ocasi\u00f3n, decid\u00ed instalarle tambi\u00e9n una segunda unidad, ya que aunque de serie este ordenador solo venia equipado con una unidad, era posible ampliarlo con una segunda. La adaptaci\u00f3n en este modelo es relativamente sencilla, ya que solo es necesario modificar el cable de conexi\u00f3n de datos, cambiando 4 hilos en el caso de la unidad A: y solo 2 hilos en el caso de la unidad B:<\/p>\n\n\n\n

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Uno de los inconvenientes para realizar esta modificaci\u00f3n en esta serie de MSX es la longitud de los cables, tanto los de datos como los de alimentaci\u00f3n. En mi caso, sustitu\u00ed totalmente los cables de datos por unos de PC y alargu\u00e9 los de alimentaci\u00f3n, cortando y a\u00f1adiendo la longitud necesaria. Al usar los cables de datos para disqueteras de PC, recordar que estos suelen tener varios hilos cruzados para realizar la selecci\u00f3n de la unidad. En este caso adem\u00e1s de modificar las conexiones para adaptar la disquetera al MSX, deber\u00e9is de modificar estos hilos cruzados y colocarlos en su orden natural. Una buena idea es cubrir todas las soldaduras realizadas en los cables con tubo termo retr\u00e1ctil.<\/p>\n\n\n\n

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Y ahora viene la parte dif\u00edcil. Toda la s\u00e9rie de ordenadores MSX de Philips de la fam\u00edlia 8250\/8255\/8280 est\u00e1 afectada por diversos fallos de dise\u00f1o bastante graves, sobretodo en el apartado del sonido.
El primero afecta al mezclador de sonido y a los cartuchos que usen el FMPAC. La informaci\u00f3n sobre este problema y c\u00f3mo solucionarlo la extraje de este enlace<\/a>.
El segundo es debido a no seguir los est\u00e1ndares MSX en los conectores de cartucho y a un fallo grave de dise\u00f1o en el mezclador de audio del preamplificador. Este error de dise\u00f1o causa que si se usa un cartucho de Konami equipado con el chip de sonido SCC, este no se oir\u00e1 correctamente, la parte correspondiente al sonido generado por el PSG es pr\u00e1cticamente inaudible, y m\u00e1s grave a\u00fan, si usamos 2 cartuchos a la vez provistos de chips de sonido, como SCC y FMPAC, podemos da\u00f1ar ambos cartuchos, ya que los pines de entrada de audio en el conector de cartuchos no est\u00e1n desacoplados en absoluto. Toda la informaci\u00f3n para solventar este fallo la he obtenido del siguiente enlace<\/a> de la web Retro MSX<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Bien, empecemos con el problema del mezclador de sonido y los cartuchos con FMPAC.
El primer paso es verificar el valor de la resistencia R174, la cual deber\u00eda ser de 910 \u03a9 y en muchos casos nos encontraremos con que su valor es de 2k7 \u03a9. En mi caso, en el NMS8250 esta resistencia estaba bien. De no ser as\u00ed, pod\u00e9is soldar en paralelo una resistencia de 1k5 \u03a9, lo que nos dar\u00e1 un valor resultante de 964 \u03a9:
R = 1 \/ ((1 \/ R1) + (1 \/ R2))
En el caso de sustituirla, dado que 910 \u03a9 no es un valor f\u00e1cil de localizar, una resistencia con un valor entre 820 \u03a9 o 1k \u03a9 nos servir\u00e1.
El segundo paso es verificar la polaridad del condensador electrol\u00edtico C119. Seg\u00fan la serigraf\u00eda de la placa, el borne negativo del condensador est\u00e1 al lado del conector MN, pero seg\u00fan el esquema del manual de servicio deber\u00eda de estar al rev\u00e9s. Como pod\u00e9is ver en la siguiente imagen, en mi caso ambos componentes ten\u00edan el valor y posici\u00f3n correctas seg\u00fan el esquema.<\/p>\n\n\n\n

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El tercer paso es desacoplar el audio del FMPAC, sustituyendo las resistencias R428 y R429 de 100 \u03a9 por dos condensadores electrol\u00edticos de 100uF\/16v. Prestar especial atenci\u00f3n a la polaridad de los condensadores.
Con este tercer paso, todas las modificaciones para que el sonido FMPAC se escuche correctamente est\u00e1n completadas.<\/p>\n\n\n\n

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Seguidamente procederemos a solucionar el segundo problema: El fallo de dise\u00f1o del preamplificador de sonido.
Esta parte a m\u00e1s de uno se le puede hacer cuesta arriba, ya que hay que cortar varias pistas del circuito impreso y eso nunca hace gracia. Empecemos con lo \u00abf\u00e1cil\u00bb: El m\u00f3dulo con los slots de cartuchos. Este m\u00f3dulo se puede retirar f\u00e1cilmente quitando los tornillos que lo sujetan al chasis y desconectando la tira de datos que lo conecta a la placa base.<\/p>\n\n\n\n

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En concreto nos tenemos que centrar en la patilla n\u00ba49, que es el Audio-IN del slot y que por alg\u00fan motivo oscuro y desconocido (o para reducir costes de producci\u00f3n), dichas patillas de ambos slots est\u00e1n unidas entre s\u00ed directamente, sin el condensador y resistencia de desacoplo correspondientes, lo que castiga las salidas de audio de los cartuchos si conectamos dos a la vez, pudiendo llegar a da\u00f1arlos.
El primer paso es cortar la pista que une las patillas n\u00ba49 de ambos slots con el conector plano que va a la placa base. Se deben realizar dos cortes, uno entre el slot 1 y 2 y otro entre el slot 2 y el conector plano, para as\u00ed aislar ambas salidas entre ellas y del conector de la placa base.<\/p>\n\n\n\n

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Intentar que sean lo m\u00e1s limpios posibles y no da\u00f1ar las pistas colindantes. Yo decid\u00ed cortar en esos dos puntos dado que me pareci\u00f3 que era el sitio m\u00e1s seguro para hacerlo.
El siguiente paso es desacoplar las entradas de audio de los slots mediante dos conjuntos formados por un condensador electrol\u00edtico con una resistencia en serie.
Uno de los extremos del conjuntos se conecta a la patilla n\u00ba49 del slot y el otro al conector de la placa base, desacoplando y mezclando de una manera correcta las entradas de audio de los slots. Para ello soldamos en serie una resistencia de 2k2 \u03a9 junto a un condensador electrol\u00edtico de 10uF\/16v.
En mi caso, he soldado la resistencia al borne negativo del condensador.<\/p>\n\n\n\n

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He protegido los terminales de la resistencia y condensador, as\u00ed como el conjunto entero con varias piezas de tubo termo retr\u00e1ctil. Solo hace falta cubrirlo con una medida que se ajuste, no le deis calor. Adem\u00e1s, sold\u00e9 al terminal de la resistencia un cable kynar para realizar el conexionado con la patilla n\u00ba49 del conector de la placa base.
El terminal positivo del condensador lo soldamos al pin n\u00ba49 del slot 1 como muestra la imagen. Realizaremos otro conjunto de resistencia y condensador y lo soldamos del mismo modo entre la patilla n\u00ba49 del slot 2 y la patilla n\u00ba49 del conector de la placa base.<\/p>\n\n\n\n

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Continuemos con las modificaciones del circuito de audio.
Seg\u00fan el esquema de la gu\u00eda de Acuario Tuning de Retro MSX (ten\u00e9is en enlace un poco m\u00e1s arriba), tenemos marcadas en verde las modificaciones a realizar:<\/p>\n\n\n\n

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Las modificaciones marcadas como SOUND1 y SOUND2 ya las hemos realizado en el m\u00f3dulo de los slots de cartucho. As\u00ed pues, solo tenemos pendientes las modificaciones correspondientes a la placa base y que afectan al preamplificador de audio. Empezaremos por desmontar por completo la placa base del equipo.<\/p>\n\n\n\n

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Empecemos por la primera de las pistas a modificar. Esta pista une la salida de audio del m\u00f3dulo de slots (patilla n\u00ba49) con los condensadores C119, C120 y C121 y la patilla n\u00ba1 del conector MB. Es necesario realizar un corte limpio en esta pista y preparar parte de la misma mediante el raspado y un posterior esta\u00f1ado de la zona para poder realizar el posterior conexionado entre ella y la base del transistor Q102, tal como indica el esquema.<\/p>\n\n\n\n

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La siguiente pista a modificar es la que une el pin n\u00ba5 correspondiente al SSGSND con la base del transistor Q102. Esta pista se encuentra en la parte superior de la placa base y debemos realizar un corte limpio en el punto indicado.<\/p>\n\n\n\n

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A continuaci\u00f3n, debemos unir la pista que hemos preparado en la parte inferior y que lleva al pin n\u00ba49 del m\u00f3dulo de cartuchos a la base del transistor Q102.
Siguiendo el esquema, debemos soldar una resistencia de 1k \u03a9 entre el pin n\u00ba5 del SSGSND y masa, otra resistencia de polarizaci\u00f3n de 3k3 \u03a9 entre la base del transistor Q102 y la uni\u00f3n de las resistencias R171 y R172.
Para terminar, soldamos otro conjunto de resistencia y condensador de desacoplo de 390 \u03a9 y 10uF\/16v entre el pin n\u00ba5 del SSGSND y la base del transistor Q102, soldando el borne positivo del condensador al pin n\u00ba5. En la siguiente imagen pod\u00e9is ver los detalles del montaje.<\/p>\n\n\n\n

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Personalmente opt\u00e9 por realizar todo el montaje en la parte inferior de la placa base. Atenci\u00f3n al detalle de como he protegido el grupo de condensador y resistencia de desacople, la resistencia de 1k \u03a9 y el punto de soldadura entre la pista n\u00ba49 y el cable kynar.<\/p>\n\n\n\n

Con esto terminamos las correcciones en el circuito de audio de nuestro MSX NMS8250.
Como era de esperar, la bater\u00eda interna de NI-CD estaba muerta, por lo que ya aproveche para reemplazarla por una nueva de NI-MH<\/a>. Para darle un toque m\u00e1s personal, reemplac\u00e9 todos los leds del equipo por unos de color azul, incluidos los de las dos disqueteras.
Solo queda volver a montarlo todo y disfrutar de nuestro NMS8250 totalmente funcional y sin sus fallos originales de dise\u00f1o.
Como \u00faltimo apunte quiero comentaros que este tutorial, salvo diferencias m\u00ednimas, es aplicable a toda la serie, es decir, NMS8250, NMS8255 y NMS8280.<\/p>\n\n\n\n

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